Плоды клубники — диетический продукт питания, снимает жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежайшие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Плоды клубники содержат сахар, каротин, лимоновую и яблоковую кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.
Лесная клубника более полезна садовой клубники. В лесу есть возможность собирать листья совместно с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, используемые при камнях в печени и почках, при простуде. Понижает, отдельно настой листьев, давление крови, расширяет сосуды. Отдельно полезна клубника при завышенном давлении. Отлично попить настой при малокровии либо упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных новых листьев либо ягод на пол-литровую баночку либо одну столовую ложечку сухих листьев либо ягод. Заливают кипяточком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод вылечивают, экзему, маленькие раны. Маски из ягод используют против старения кожи.
Посадочное место
Отлично вырастает клубника на ровненькой поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя растить клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где накапливается прохладный воздух, от чего сбор получают с запозданием, и возрастает число заболеваний.
Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где стремительно сходит снег и в итоге клубника оголяется. Клубника влаголюбива, однако переувлажнения не переносит. Место, где вырастает клубника, обязано быть защищенным от ветров, потому что часть корневой системы вымерзает при температуре 10-12°С холода, потому лучше она зимует под покровом снега слоем более 20-25 см.
Клубнику нельзя растить более 4 лет на одном месте (отлично 2-3 года), потому что накапливается разная зараза и грибковые заболевания, такие как вилта, сероватая и белоснежная гнилости и другие заболевания.
Размножение
Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду или приобретают, или выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Наилучшие розетки те, которые поближе размещены к маточному кустику. На побеге оставляют менее 3-х розеток, есть возможность бросить и до 5 розеток, однако в данном случае две последние будут наименее развиты, чем три первых. На одном маточном кустике обычно оставляют до 5 побегов, каждый с 3-мя розетками. С 1-го кустика получают 15 штук отлично развитых розеток.
По мере возникновения розеток на побеге, их закрепляют во мокроватую почву, т.е. мелкие корни углубляют в почву. Есть возможность розетки сходу сажать в мелкие питательные горшочки, при всем этом горшочки углубляют в почву.
Нельзя на маточных кустиках растить вместе с этим розетки и ягоды, потому показавшиеся 1-ые цветоносы убирают. Наилучшая рассада выходит с кустов второго года плодоношения.
Земли лучше слабокислые рН=5-6, в главном применимы суглинистые и супесчаные, содержащие дерн и питательные вещества. Глинистые прохладные земли в отсутствие окультуривания не применимы. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику нужно растить на больших грядках. На песочных почвах клубника, чаше всего, дает маленький сбор с маленькими ягодами, потому что всегда нехватка воды и растения клубники на этих почвах ощущают себя угнетенными. Потому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.
Поделка гряд
Поделка гряд на низких местах, также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой более 30-35 см. На сухих местах гряды не высочайшие, 8-10 см, есть возможность и в отсутствие гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые земли добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песочные добавляют по ведру дерновой земли, торфа и перегноя и 3-4 кг опилок.
На торфяные земли добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые земли 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя либо компоста и 5 кг полуперепревших опилок.
Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски либо РОСТ-1. В том случае грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а в том случае грядки готовят весной, то не считая нитрофоски либо РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.
Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, потому что хлор небезопасен для клубники.
Доломитовую муку либо другие известковые материалы есть возможность заносить под клубнику только осенью, а не весной, потому что доломитовая мука либо известь-пушонка имеют в собственном составе кальций, который негативно действует на развитие растений, в том случае заносят их сходу перед посадкой.
Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при всем этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), также убирают личинок майского жука и желтоватых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем маленьким слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, по другому будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, потому что эти вредители стремительно развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок стремительно просыхает, греется и это негативно действует на их.
Гряды, приготовленные для посадки клубники, осенью либо весной есть возможность применять до посадки клубники под выкармливание последующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые цивилизации, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку нужно взрыхлить вилами, разровнять, просто утрамбовать, полить из расчета 10 л. на один квадратный метр и обработать веществом медного купороса (на 10 л. воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.
Посадка
Наилучший срок посадки — летний, с 20-25 июля. Посадка делается в облачную погоду либо вечером, чтоб за ночь растения имели возможность освоиться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, отлично развитым сердцем и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного кустика и выкапывают с маленьким мокроватым комом земли и сходу высаживают на грядку. В том случае же рассаду заполучили со стороны, ее промывают совместно с корневой системой в последующем растворе. Берут три столовых ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Потом их вынимают и ополаскивают незапятанной водой, и рассада будет с незапятнанными промытыми корнями.
После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке хоть какой рассады клубники нельзя заглублять либо подымать сердце, по другому в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.
При посадке необходимо отлично расправить корешки, смотреть, чтоб они не загнулись либо в лунке насыпают холм и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корни и присыпают увлажненной землей.
После посадки розетки клубники сразу нужно просто полить из малеханькой леечки способом дождевания.
Верно высаженная рассада к зиме уже сформирует неплохой кустик, что и будет содействовать обычной перезимовке. На последующий год (летнее время) от этих кустов получаем неплохой сбор — клубника первого года плодоношения.
Для ранешних и среднеранних видов посадку в 1-ый год делают загущенной, т.е. меж рядами 60 см, в ряду 15 см. При таковой загущенной посадке в 1-ый год плодоношения клубника дает высочайший сбор за счет загущения. Как завершится последний сбор ягод, каждый 2-ой куст убирают, и остается на грядке куст от куста в ряду с расстоянием в 30 см.
Для поздних видов схема посадки в 1-ый год — меж рядами 60 см, в ряду — растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый 2-ой убирают, и остается в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.
В 1-ый год плодоношения клубника дает хороший сбор за счет загущения в рядах. На 2-ой год плодоношения сбор клубники считается самым высочайшим и с большими ягодами. На 3-ий год сбор не понижается, однако ягоды чуток меньше размером. На 4-ый год идет понижение урожая и ягоды мельчают. Потому после третьего года плодоношения, клубнику убирают, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.
Уход за юными растениями
Рассаду, высаженную на грядку, 1-ые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, потом каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки способом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в направление недели, чтоб отлично принялась рассада. В предстоящем поливают один раз в 6-7 дней, в горячую погоду поливают почаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 л. на один квадратный метр. В том случае на растениях появятся единичные цветоносы, их убирают.
В направление августа делают 2-3 рыхления земли на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом либо опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтоб на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.
Уход весной за юный клубникой
Рано весной убирают сухие, целиком погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) шириной до 3 см, тем миниатюризируется количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А поскольку многие садоводы нарушают это и нередко, напротив, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система длительно не трогается в росте, также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а в том случае все-же землянную подсыпку не убрали, то тогда нужно меж рядами отлично прорыхлить, приблизительно на глубину до 6-8 см.
Все старенькые листочки не убирают, их есть возможность удалить только тогда, когда пошли юные листочки. В это время кормят земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Кормят каждое растение по литровой баночке под куст.
Перед цветением также кормят: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под куст.
Третью подкормку делают после последнего сбора урожая либо не позже 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на кустик. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под сбор последующего сезона.
Уход за клубникой второго года плодоношения
Подкормки делают такие же, однако дозу раствора наращивают, т.е. кормят как весной, так и перед цветением по 10 л. раствора на один квадратный метр. Не считая этого весной, при рыхлении земли, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.
Общие агрономические работы
Верный полив. В 1-ый год плодоношения, также и в следующие поливают клубнику, чаше всего, при необходимости, т.е. это находится в зависимости от погодных критерий. Поливают клубнику исключительно в утренние часы, чтоб к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям есть возможность поливать способом дождевания, при всем этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают лишь на почву, не стараясь попасть по растениям.
Поливать нередко, да еще малыми дозами, очень небезопасно, потому что это может привести к размножению заболевания, таковой, как сероватой гнилости ягод, мучнистой росы и другим грибковым болезням.
В теплую погоду в отсутствие дождей поливают один раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 л. на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20-25 л., чтоб смочить почву на глубину 20-25 см. Прохладной водой не поливать. Наилучшая температура воды -18-20°С.
Кто выращивает клубнику на маленьких грядочках есть возможность в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.
Мульчирование (т.е. подсыпка). 1-ое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую траву либо древесную стружку либо сухой мох либо ленты пленки и подкладывают только под кустики, чтоб избежать прикосновения цветоносов от земли. Этим самым ягоды будут незапятнанные, и меньше будет сероватой гнилости.
2-ое мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), зачем берут торф либо опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кустики не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают либо делают глубочайшее рыхление до 7 см. Этим самым мы не только лишь согреваем солнечными лучами корневую систему, да и удаляем огромное количество вредителей и заболеваний.
Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, отдельно темной — не советую, потому что, во-1-х, из-за недочета воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корешки выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-2-х, под пленкой накапливается сильно много вредителей подобных, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Отдельно небезопасна пленка в дождливое летнее время, а темная в жаркое время.
Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, потому есть возможность дополнительно произвести опыление с помощью мягенькой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.
В том случае есть пчелы, то они дополняют опыление, притом сбор получают на много выше, с выровненными ягодами. Для вербования пчел есть возможность кусты во время начала цветения опрыснуть веществом меда (одну чайную ложку на один литр воды).
Нередко есть возможность узреть ягоды деформированные — это говорит о том, что недостающее было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень горячо либо холодно). Наилучшая температура для цветения 18-20°С.
Сбор ягод: ягоды снимают только днем, непременно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они просто повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды необходимо сходу охладить 1-2 часа при температуре 2-
-3°С.
Посадка различных видов не исключает способности переопыления видов.
Итак, у каждого садовода обязано быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого нужно три года попорядку высаживать новейшую грядку и лишь на 3-ем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и заместо нее опять сажают клубнику, однако на другую грядку, после зеленных культур.
Какие бывают заболевания клубники
Сероватая гнилость — очень опасное грибковое болезнь. Обычно вспышка заболевания происходит в годы холодной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старенькых, загущенных участках. На ягодах возникают размягченные бурые пятна, потом они растут, и ягоды практически целиком покрываются густым сероватым бархатистым налетом и гниют.
Меры борьбы: нельзя нездоровые ягоды оставлять на грядке, потому что мелкими спорами болезнь распространяется по всему участку с помощью ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 л. воды, расходуя один литр на квадратный метр. 2-ой раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 л. воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и водянистого мыла.
Белоснежная, бурая и коричневая пятнистости клубники — пятна возникают летом и отдельно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.
Меры борьбы: при сильном поражении этими заболеваниями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 л. воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при возникновении юных листочков и осенью после сбора ягод.
Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, отдельно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый колер. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, сгнивают, имея при всем этом запах гриба.
Меры борьбы: рано весной по юным и старенькым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 л. воды, опрыскивают также и осенью. Есть возможность весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Есть возможность обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до возникновения цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой заболеванием, собирают и сжигают.
Какие бывают вредители на клубнике
Более страшный вредитель — это клубничный прозрачный клещ, который повреждает листья, отдельно юные листочки. Листья скручиваются и получают желтовато-маслянистый колер, а сами кустики становятся карликовыми, ягоды маленькими. Клубничные клещи больше плодятся при увлажненной погоде.
Меры борьбы: более действенный способ — опрыскивание карбофосом (на 10 л. воды берут три столовых ложки карбофоса, кропотливо разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сходу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки способом дождевания по всей грядке из расчета по три литра на один квадратный метр, стараясь отлично смочить кустики. Здесь же после полива нужно плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против клубничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.
В том случае растения клубники в большой степени повреждены клубничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом нужно растения скашивать. Это делают не позже 10 августа, чтоб кустики успели до зимы сформировать неплохую крону листьев, в данном случае клубника нормально перезимует.
Слизни, улитки, многоножки — очень повреждают ягоды клубники, отдельно на сырых затененных местах с перегнойными почвами. Меры борьбы: лучший способ ликвидирования этих вредителей является продукт метальдегид (гранулированный). Гранулки раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Продукт раскладывают на грядки после сбора ягод.
Общая обработка клубники против вредителей и заболеваний осенью приблизительно во 2-ой декаде сентября, обрабатывают последующим образом: на 10 л. теплой воды (30°С) добавляют две столовые ложки водянистого мыла, три столовых ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все отлично размешать, процедить и сходу опрыснуть не только лишь кустики клубники, да и почву.
Какие бывают сорта клубники
Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и заболеваниям, крупноплодные, не плохих вкусовых свойств.
Сорта делят на ранешние, среднеранние и среднепоздние. К более многообещающим и урожайным сортам относятся такие как «Павловчанка», «Гранатовая», также «Красавица Загорья», «Роксана», «Деснянка», «Ранняя Махерауха».
К среднеранним сортам: «Надежда», «Кулон», «Зенит», «Редкоут», «Фестивальная», «Щедрая», «Мариевая Махерауха» К поздним сортам: «Добрыня», «Амулет», «Золушка», «Лорд», «Зенга-Зенгана».
В ближайшее время многие садоводы увлекаются сортами зарубежной коллекции, такие как: «Кембридж Фаворит» и «Богота» (Великобритания), «Блек Свои» и «Кардинал» (США), «Трубадур» (Шотландия), «Гигантелла» (Голландия) и другие.
Источник материала Интернет-сайт
Дополнительно:
Дополнительно на New-Best.com: